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時間是連續不斷、周而復始的流動,從此意義上看,「逆跳」似乎是種違背自然的時間呈現方式,不過這種講法好像太矯情了。
Bvlgari Gerald Genta Octo Bi-retro革面不洗心的再出發
老實說，老鄧還是不太習慣GERALD GENTA的表上面打了BVLGARI的Logo。這款是GERALD GENTA正式并入寶格麗旗下后的表款;話雖如此,其實它除了Logo之外幾乎跟GERALD GENTA時代的款式如出一轍,連陶瓷表圈的復合材質概念都是從GERALD GENTA時代就開始了的,看來想要看到真正寶格麗和GERALD GENTA混血的表款恐怕還得再等等。這款的跳時加上分鐘、日期雙逆跳功能在GERALD GENTA很常見,幾個主要系列幾乎都出過同樣或差不多的款式,搭載的機芯是以通用機芯加裝DR & GG自制的逆跳模組,不知道未來會不會改搭BVL 168機芯變成完全自制。二個逆跳的反彈幅度都很大,尤其是逆跳分鐘的部分,不但反彈角度超過180度,而且每小時都要逆跳一次,對逆跳機構實在是一大操練;雖然筆者并不清楚它實際的保修情況,不過從它的延伸款式之多看來,機芯的逆跳機構應該是經得起考驗的。
MAURICE LACROIX Masterpiece Double Rétrograde嶄新設計與自制機芯
之前Masterpiece系列就有同樣功能的款式,此表主要是改變外觀設計,并且換裝艾美的自制機芯——以其自制基礎機芯加裝舊款的模組。逆跳一直是艾美的賣點之一,這款雙逆跳以面盤格局和復雜度而言并不算很突出,較特別的是十二點鐘位置的逆跳卻是第二地時間;姑且不論閱讀上的直覺性,GMT功能用逆跳顯示的的確很少見。另一個逆跳是日期顯示,二個的逆跳周期都不算很頻繁,不過如果使用者需要常常改變第二地時間的話倒是會打亂逆跳的周期,希望艾美的工程師有將這點考慮進去。一般逆跳的動作多是以回復弓來控制的,這款的ML 151機芯卻是用游絲控制逆跳,雖然成本較高,但理論上會更耐操、逆跳的動作也會更精確。外觀設計的部分走的是艾美近期的現代風,其實筆者一直覺得他們家的現代風有點放不開,感覺好像還拖著一條古典的尾巴,沒辦法完全表達出現代主義在線條、細節上的純粹感,如果設計師能再大膽一點完成度會更高。
MILUS Tirion目不暇給的連環逆跳
三逆跳秒針是MILUS的招牌復雜功能之一,倒品字排列的三根秒針接力以逆跳顯示秒鐘,顯示上有趣味,相關機構的制作也有一定難度足以展示表廠的技術。同樣的功能也曾經出現在MILUS的好幾個系列中,這款Tirion是他們2008年的產品,除了三逆跳秒針之外基本功能為時、分和日期顯示。表款的整體設計以鏤空為主題,三逆跳的部分隱約看得到底下的機械結構(雖然還不足以讓人明白整個動作的原理),日期的部分除了日期盤本身是鏤空的,日期盤上層的面盤也鏤空出時標,而六點鐘位置則是以MILUS的Logo框出當天的日期,不過老實說這個部份以日期顯示來說不算很醒目,尤其整圈面盤都是鏤空的,一不小心就會看到別的日期去了,實際使用時恐怕得花點時間習慣。其實筆者認為,時、分針加上三根秒針還有日期顯示讓整個面盤已經夠忙了,設計師大可以把面盤弄得簡單一點,這樣使用者閱讀起來比較輕松,三逆跳的賣點也比較跳得出來。
CARL F. BUCHERER Patravi Chronograde多功能的精悍印象
老鄧一直很喜歡寶齊萊在面盤編排上的Sense,他們總是很貪心地想要在面盤里塞進一大堆功能,卻又有辦法讓所有的功能整整齊齊地和平共處,像是個收納達人;這并不是在說他們家的表很好讀(老實說我不認為這么多功能的表有好讀的可能),重點是他們成功地傳達出了多功能的精悍印象,簡單地說就是復雜得好看。這款年歷計時碼表也很有趣。基本上大日期是放在正常的位置,月份視窗一般會和星期并排放在十二點鐘位置,但是這款既沒有星期,十二點鐘位置又有大日期了,所以它就把月份塞到一般拿來放日期的五點鐘位置。計時碼表的小時盤本來應該放在六點鐘位置,如果還有動力儲存顯示的話就把它作成扇形的塞在左下角,可是這款卻反其道而行,把六點鐘位置的大片空間留給了動力儲存顯示,然后自找麻煩地發明了一個逆跳計時小時。實際上這個逆跳計時小時幾乎不會用到,這樣的設計其實違背了很多設計常識,只是偏偏它又設計得這么好看。
BAUME & MERCIER Classima Executives 8857商務人士的入門優選（左）
一直認為名士表的市場定位很曖昧,不論是在價位還是產品本身——或者該說是價位設定的模糊導致產品設計方向的不確定。不過2010年Classima Executives系列的定價卻很明顯地是延續了2009年表界的保守策略。以這款8857為例,擁有大三針、逆跳日期、指針式星期加上動力儲存竟然只定價約十萬出頭,不論對名士這等品牌、或是在低價位品牌中同樣功能的款式來說都顯得非常實在。不過名士倒也并非一味地打割喉戰,同年推出的William Baume Jumping Hour玫瑰金款還是有五十萬之譜,看來他們把戰線拉得很長,至于要怎么區隔這高低超過五倍的產品線將會繼續考驗著他們。回頭看8857,這款的功能選得很得體,日期、星期和動力儲存顯示都是真的用得到的功能,其中只有日期以逆跳顯示對機芯的負擔不大(反正一個月才一次) ,卻又讓表款保有了賞玩的樂趣(也是賣點),面盤的整體設計也很清爽,作為商務人士的入門表非常稱職。
LONGINES Master Retrograde兼顧實用的風云表
這款四逆跳是浪琴2007年的表款,比較特別的是它并不是在當年的Basel上發表的,而是等到大半年后才在國際記者會上正式亮相。浪琴如此慎重其事不是沒有道理的,這款的機芯號稱是ETA三年研發、專為浪琴打造的,而他們的努力也沒有白費,表款一推出就引起不少話題,好幾本日本專業鐘表雜志也都將它選作年度表款。平心而論,四逆跳的好評主要是來自它超值的C/P值,不過就算光看表款本身它也是近年最優秀的逆跳表之一。表殼上一堆會讓人誤以為它是計時碼表的按把,其實都是用來快調的;二點鐘位置的按把是用來調校十二點鐘的逆跳星期,四點鐘的是用來調校三點鐘的逆跳日期,而十點鐘的旋入式按把則是用來調校九點鐘的逆跳第二地時間。功能一多,調校起來是個大工程,光是這一項設計就已經讓它好用過大部分同樣復雜的表款了,再加上它的面盤保持地很干凈,四根逆跳針在面盤上不打架、不混淆,讓它不至流于一味地炫技,而能兼顧實用性。
EDOX Les Vauberts Day Retrograde設計優先的選擇
EDOX 之初的前幾年表款風格都還很模糊,到是09年的WRC系列讓人眼睛一亮,設計的訴求明確,整體的完成度也高,有些小細節上的設計語匯運用得也很有趣,我個人還滿期待他們能不能憑著這樣的設計水準在市場上殺出一條血路。這款大日期逆跳星期也有同樣的設計品質,整體風格走的是現代主義,用色冷靜,線條也很犀利;逆跳星期似乎是表款的主題,不過比起來六點鐘位置的小秒和大日期卻更搶眼,小秒的刻度畫了內外二圈,其中外圈的上半部開了個口,內圈則讓出了下半部給大日期,二個開口的收邊都很妥貼。而且它的大日期也很妙,二個視窗幾乎要切到面盤邊緣,而且離小秒又這么近,底下應該有一部份的輪系是垂直重疊的,不過既然是用石英機芯,作起來的技術密度應該還不至于太難。表圈非常窄,讓面盤的面積撐到最大,連帶地表耳也很秀氣,整只表看起來就是一派斯文，盡管現在已經很難尋找到EDOX的身影了。
SEIKO Ananta Double Retrograde Automatic洋服和魂的武士
Ananta系列發表之老鄧一度以為SEIKO將會用它來整合十萬元的產品——畢竟產品線太復雜一直是SEIKO低價位帶表款的問題,沒想到最后他們還是保留了各方面定位都很接近的Brightz Phoenix系列,而實際被整合掉的只有SEIKO Spring Drive這一個系列而已。老實說SEIKO的市場策略一直有很多令人猜不透的地方,這個例子我姑且把它理解成為:Ananta系列是專攻歐美市場的設計,Brightz Phoenix系列則是為了怕亞洲市場(尤其是日本國)吃不消那種美式設計而保留下來的。這款雙逆跳的6R24是以原本用在Premire系列的6R20機芯為基礎,把整圈的日期改成逆跳而來的,表款搭載雙逆跳是它的處女秀。值得一提的是它的逆跳機構也采用了游絲(Spron 200平卷式彈簧),號稱不但逆跳的定位更準,也更不占空間,不愧是游絲自制的表廠。外觀設計的部分簡而言之就是一個「大」字,大時標、大表耳、大表冠??等,在在都很符合系列一開始設定的美式風格。
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