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1月，Chanel 2019春夏高定秀場，36年從未缺席謝幕的創意總監卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）不見了。
80歲那年，在那場著名的Chanel 2014秋冬成衣秀場上，卡爾把大皇宮變成一間超市，從果汁、蔬菜、罐頭、牛奶，全都是Chanel，大獲成功。
沒等來“老佛爺”退休的消息，一則噩耗在本季時裝周“爆炸”。2月19日，傳奇設計師卡爾·拉格斐在巴黎辭世，享年85歲。《女裝日報》（WWD）在訃告中稱，走到人生最后一刻，他依然在為2月21日在米蘭發布的FENDI 2019秋冬成衣系列操心。
不茍言笑，墨鏡配銀發，穿干練西服，卡爾的行頭數十年如一日。在設計師不斷“轉場”的時尚圈，他是帶著Chanel和Fendi的終身合作走的。噩耗傳來，和卡爾年齡相仿的另一位時尚巨匠喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)有感而發，“他的去世深深影響了我，我不禁想到他活到生命最后一刻，沉浸在他最大的快樂之中。”
“工作狂”是時尚圈給卡爾貼的最多的標簽，2014年BoF時裝商業評論給卡爾畫了一幅肖像，八條手臂揮舞著各種手勢，寓意八面玲瓏。
“工作狂”是時尚圈給卡爾貼得最多的標簽。“為什么要停止工作？還不如讓我去死。”這是“卡爾大帝”最著名的人生宣言。2014年BoF時裝商業評論給卡爾畫了一幅肖像，八條手臂揮舞著各種手勢，寓意八面玲瓏。這一年他80歲，在那場著名的Chanel2014秋冬成衣秀場上，他把大皇宮變成一間超市，果汁、蔬菜、罐頭、牛奶，全都是Chanel，大獲成功。
1983年卡爾接手Chanel前，這個高級時裝屋曾一度淪為香水和化妝品品牌。而2018年Chanel首次公開財報顯示，2017年度總銷售額高達96.2億美元，利潤為26.9億美元。“卡爾·拉格斐的創意才華、慷慨精神和敏銳直覺均領先于時代，極大地促進Chanel品牌在全球范圍內大獲成功。1980年代初期，我全權委托他重塑Chanel。而今，我失去了一位摯友，我們失去了一位偉大的設計師。”Chanel執行總裁阿蘭·維德摩爾（Alain Wertheimer）在悼詞中說。
卡爾任Fendi 創意總監已有54個年頭，并一手締造了Chanel榮光再現，在時尚圈有著呼風喚雨的話語權，但這位傳奇設計師金句頻頻，也曾卷入諸多爭議，比如他為皮草開脫，“菜市場宰肉的才更殘忍呢！簡直像謀殺現場。”他對肥胖更苛刻，為穿進最小號男裝，竟減肥92磅，“過于肥胖者是社會安全的漏洞，也是所有疾病的原因。沒有人想在T臺上看到肥胖的女人”。
不過，去年10月，卡爾最后一次站上Chanel秀場時，敏感的媒體發現，卡爾變胖了，摘下了墨鏡，身邊罕見地帶著得力助手、接班人Virginie Viard。
卸下半生重任，時尚圈的頭號“毒舌”終于可以安心走了。
50歲迎來事業巔峰
如今人們談論時尚，總繞不開Chanel以及它的掌門人卡爾·拉格斐。Chanel是卡爾事業的起點，也是他的終點。
他在個人紀錄片《孤獨的時尚大帝》里，不客氣地說，“我接手Chanel的時候，她是個睡美人，甚至稱不上美人，她都睡到打鼾了。”
上世紀60年代中期，小有名氣的卡爾相繼成為Chloé和Fendi的創意總監，并為后者設計出經典的雙F logo，成為備受矚目的時裝新星。不久，Chanel的創始人逝世，僅僅從1978到1983年就連換三任創意總監，銷量也不盡如人意。起初，沒人看好卡爾入主Chanel，他在Chloé的十年已慢慢顯露對于傳統和標志性的不屑一顧，能否復興一家老牌時裝屋，尤其操刀的是高定系列，圍繞Chanel和卡爾身邊的都是質疑聲。
后來，《紐約時報》的記者這樣形容這場處女秀：“在不打亂Chanel精神的前提下，他設法使服裝變得更有活力。”從一些早期照片來看，Chanel的品牌“遺產”山茶花、粗花呢、雙C標志等，都被保留下來，以更當代的時髦手法，來打破陳規舊習。自此，Chanel再次成為上流社會女性的流行風向標，沒再掉隊。那一年，卡爾剛好50歲。
“香奈兒是一個機構，你必須像對待一個妓女一樣對待一個機構——然后你才能從她身上得到一些東西。”“毒舌”卡爾說。
卡爾把自己的演講思維和“毒舌”風趣，歸結于童年與母親不愉快的相處。他出生在德國漢堡，父親是位商人，母親是內衣推銷員。在母親的強硬教導下，他養成了回答問題“必須答得快，還得有趣”，“如果我十分鐘后才想好要怎么說，她會扇我的。”
所以，卡爾十歲就逃到巴黎，想要從事服裝設計，并于18 歲時參加“國際羊毛協會”舉辦的時裝設計大賽，在外套類別中拿到了大獎。巧合的是，伊夫·圣·羅蘭拿走了裙裝類冠軍。
掌舵兩個高級時裝屋半輩子，卡爾平生最反感兩個話題：抱怨工作太多和靈感枯竭。一次，有記者向他提及Raf Simons在離開Dior時抱怨設計總監的工作量太大，他趁機吐槽，“我從來沒有抱怨過工作，這就是為什么同行都討厭我。他們的工作量無非就是找一個靈感，其他的工作都是助理設計師在做。”
如果說卡爾有什么遺憾，那可能是1984年創立的個人同名品牌Karl Lagerfeld業績不起色，2005年被出售，所有權數次易手，也沒能復制設計師在其他兩個品牌上的矚目成就。
盡管年過八旬，卡爾每天工作16個小時，樂此不疲。除了每年為Chanel打造八個系列包括成衣和高定，還要為Fendi制作五個系列，偶爾參與廣告大片的拍攝。50多年間，他為Fendi畫了超過五萬張草圖。“我所創造的大部分東西，都是在睡覺的時候看到的。最好的創意是那些最直接的，甚至不用經過大腦，就像是一道閃電！有些人害怕空白，有些人害怕開啟新的項目，但我不是。”
2015年2月，卡爾在他的愛貓Choupette的肖像畫上簽名。
熱愛設計周邊產品的卡爾，甚至給自己的愛貓Choupette設計了枕頭、鉆石項鏈，開了Instagram賬號，不僅帶著它坐私人飛機，而且將貓咪的形象融入了自己的設計中——光是這只貓，每年就能賺到不止幾百萬歐元。
“我不需要將我的名字和Fendi或Chanel放在一起。如果一個系列足夠好，人們會記得是誰設計了它。”
得力助手成Chanel新任創意總監
“老佛爺時代”落幕，誰將成為Chanel新任創意總監？
跟隨卡爾超過30年的Virginie Viard（右），被認為是卡爾最可靠的接班人。
跟隨卡爾超過30年的Virginie Viard，被認為是最可靠的接班人。之前她多次陪同卡爾一起謝幕，上個月Chanel 2019春夏高定秀，也是由Virginie Viard代為謝幕。
“但Virginie Viard能否無縫對接，可能是昨晚我們群里聊得最多的話題。畢竟，人們習以為常的‘時尚’概念正是由卡爾·拉格斐等時尚巨星構建了基礎，而一個巨星的隕落，多少會對行業有些影響。”中國時尚集團副總裁張趙原認為，收購并購就是迅速完成這種對接與落地的最快方式。
2017年，中國本土男裝品牌七匹狼宣布正式完成對卡爾同名品牌Karl Lagerfeld的收購，最終七匹狼以3.2億元的交易價格獲得品牌80.1%的股權。
盡管也有其他中國企業通過并購國際輕奢品牌加入戰局，但歐美品牌依舊是奢侈品市場的主角，而Chanel接下來的發展將是他們觀察的一個方向。
作為傳奇時裝屋，Chanel并非一直一帆風順。
1910年，創始人香奈兒女士在巴黎開設了一家女裝帽店，憑著非凡的針線技巧，縫制出一頂頂款式簡潔耐看的帽子。彼時正值名流引導時尚影響力的時代，Chanel的帽子正中上流社會需求的下懷。短短一年內，生意節節上升，香奈兒女士把店鋪搬到更時尚的Rue Cambon區，至今這里仍是Chanel總部所在地。
1914年，Chanel開設了兩家時裝店，影響后世深遠的時裝品牌宣告正式誕生。
步入20年代，香奈兒女士設計了不少創新款式，例如針織水手裙、小黑裙等。她從男裝上取得靈感，為女裝添了一點颯爽英姿，一改當年女裝過分艷麗的綺靡風尚。
這一連串的創作為現代時裝史帶來重大革命。但因為二戰爆發，香奈兒不得不把店關掉。1954年，她重返法國，以一貫的簡潔自然風格，迅速俘虜一眾巴黎仕女。1971年創始人去世后，卡爾開始成為品牌的靈魂人物。
隨著全球奢侈品市場的黃金時代到來，卡爾時代的競爭對手更多，但憑借自由、任意和輕松的設計心態，他總是不可思議地把兩種對立的藝術品感覺融于一體，奔放而端莊，既有法國人的浪漫、詼諧，又有德國式的嚴謹、精致。這種自始至終沒有改變的風范將Chanel時裝推向另一個高峰。
但消費理念的改變使得香奈兒面臨一些危機。
2018年，在被收購的傳言四散時，Chanel首次公布了公司財報，同時還公布了一項重組計劃，把旗下所有公司收歸到同一集團之下。財報顯示，其2017年銷售額96.2億美元，超過Gucci ；以不變匯率計算，同比增長11%，主要受到亞太地區和歐洲銷售的推動，營業利潤為26.9億美元。在投資方面，Chanel在營銷和廣告業務上共支出14.6億美元。
同期，Gucci銷售額同比增長42％至72億美元，營業利潤率為34.2%，雖然LVMH集團不披露單獨品牌的銷售數據，但分析師估計，Louis Vuitton去年營業額大約有80億至100億歐元。Chanel明顯超過Gucci，和Louis Vuitton齊頭并進。
2018年12月20日，2018世界品牌500強排行榜發布，香奈兒位列44位。
“但明星創意總監的黃金時代已經一去不復返，品牌與創意總監的關系發生了一些變化。”張趙原認為。
據前瞻產業研究院發布的《中國奢侈品行業市場需求與投資預測分析報告》統計數據，全球奢侈品市場銷售額(包含奢侈品和奢侈體驗)在匯率恒定的情況下增長5%，達到1.2萬億歐元。各個細分領域均呈正增長之勢，其中個人奢侈品市場表現尤為突出，銷售額增長6%，達到2600億歐元，表明個人奢侈品市場已經進入了“新常態”時代。
在良好的市場基礎的推動下，未來個人奢侈品市場有望在2025年前繼續保持3%~5%的年增速，屆時市場規模將達到3200億~3650億歐元。
這種背景下，各奢侈品牌進入快速洗牌階段。這使得創意總監更替周期縮短，接任者人選也往往出人意料。從Raf Simons出走Dior，到Alber Elbaz離開Lanvin，又比如Marc Jacobs為LVMH集團拖累，人們逐漸達成一個共識，明星創意總監的黃金時代已經一去不復返。
而Virginie Viard能否擔當Chanel創意總監重任？Chanel想要的“無縫對接”能否實現？都有待觀察。
卡爾▪拉格斐生平回顧
1933年出生。
1955年，被時尚設計大獎的評委選中為助理，在其品牌PierreBalmain下學習。
1958年，出任時裝屋JeanPatou的設計師，五年后正式離職，成為自由設計師。
1964年，成為Chloé品牌設計師，將品牌定位于古典式浪漫唯美風格。
1965年，為Fendi品牌擔任設計至今，每年出5個系列，將Fendi提升至高級時裝的一線地位。
1983年，接手Chanel巴黎工作室，每年制作8個系列服裝，被稱為“時裝界的愷撒大帝”。
1984年，推出個人同名品牌KarlLagerfeld，每年出2個系列。
1987年，出于品牌宣傳的目的，開始攝影生涯。
2007年10月，Fendi在中國長城舉辦發布會，卡爾成為首個登上長城舉行發布會的設計師。
當地時間2019年2月19日去世，終年85歲。
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